在寒假的最后和好友超千一起去了一趟古都南京。说是解开我的心结，实际上可能更应该算是一趟期待已久的心灵旅途。这个城市给我留下的印象是深刻而忧伤的，聊以为文，以此为记。

对于南京，我是渴望已久的。然而我在这之前却从未踏上过那里的土地，这不能不说是一种遗憾。这个城市在一念之间便可以给人留下很多的神想。且不说虎踞龙盘的气势，也不谈六朝古都的宏伟，朱雀桥边斜斜的落日，秦淮河里的灯影和桨声，光是无数文人墨客曾经在此留下的足迹，一种淡淡的忧伤，一种历史的感怀，咏古歌今的情怀便已然令人神往不已。于是我想去金陵走一趟，完成一次访古的行迹，感受一次灵魂的旅途。

终于还是有幸来到了这个心中的神圣而又充满神秘的古都。把地图细心折好放回背包，当火车稳稳得停在南京的站台上时，旅途中种种关于南京的设想开始在眼前的景物间一步一回头的驻留。细细的在即景间寻找古墙斑驳，最终却只换回怅然若失。火车站留下的印象无外乎是高大的天花顶篷，耀眼的白炽灯，川流的人群，以及紧贴着新造的地铁站，无处不洋溢着一种纯粹的现代化的气息。而也就在一瞬间，当灯光在眼前闪耀着圆晕，当地铁的在眼前飞速驶过，留下奶白色的车厢里姿态各异的乘客的时候，那些所有的关于远古的遐想便有了些水中月，镜中花的意思。无论是六朝金粉抑或炮火飞烟，这里品味不到一点历史的意境。仿佛繁荣和喧嚣已经彻底粉刷了这个古老的都城，而它本来的面目却静静的藏匿在那厚厚的粉色之后，而望眼遍间，一切似乎已然无处探寻。

从地铁的新街口站下车，乘坐自动扶梯走上地面。南京下着小雨，地上有温润的感觉。周围的行人们都步履匆匆。撑着一把深蓝色的雨伞按照地图的指示穿过整条街道，目不暇接的盯着周围的建筑物，建筑物里透射着这个城市的风情。新街口是南京的核心地带，商业圈以这里为中心一层一层往外铺展。写字楼，新华书店，大超市，小饭馆，各色的店铺高高矮矮在两旁延伸开来。在不经意间，看到了一个叫做中央饭店的地方，算不得几多宏伟，三层的小楼，杏红和乳白色间杂着，门口的水池突突的喷着水。而旁边的大理石牌上却记载着它的历史——民国时期最高档的饭店，国民政府的曾经在此接待了许多重要宾客。依旧是相同的楼房，依旧是黑色的小车开进开出，时空变幻而情景依然。历史人物在眼前一个一个的闪现出来，气宇轩昂的中正先生，风姿卓绝的蒋夫人，宋子文，何应钦，以及还有许多国民政府的高官的身影。于是历史和现实就在不经意之间联系起来了。没有过多的间隔感，亦非用高墙围起，如同紫禁城一般硬生生地把你拉进去，然后告诉你，这便是历史。一个普通的中央饭店只不过静静的伫立在这闹市区的一角，和周围的建筑也跟本没有什么太多的区别。但是历史就在这里悄然浮现了，气势恢宏的浮现了，随着那些风流人物的身影无声无息而来，而当你看到那些挂着苏A车牌的小汽车进进出出的时候，它又悄然无息的飘走了。时空的转换如此简单和自然。这不就不使人从心底产生一种由衷的对于历史的喟叹，这种喟叹远远胜于当我们在心里已然先入为主去感受的那样历史，因为历史与今天之间本来也无多大的区别。

在中央饭店之后便是名闻遐迩的总统府。半个多世纪之前这里曾经是整个大中国最重要的地方之一。独自站在暗灰色的砖石墙前，抬头望着略微浸润着锈蚀斑迹的“总统府”三个金字的时候，一种岁月的沧桑感便缓缓在心里升起。总统府的大门紧闭着，游客都从旁边的小门进去，大门被铁栏封锁着，似乎阻隔着的是一段本质而纯粹的过去。总统府很安静，只能听见淅沥的小雨声，和偶尔的鸟叫声，从耳边一掠而过。这里早已见不到当年门可罗雀，宾至沓来的场景了。轰轰烈烈在不经意间化归平淡。总统府办公室的小楼前有两棵雪松，根据记载是当年国民政府主席林森先生种下的，现在也已经长得很高了。而今天，斯人已逝也，整座小楼前也已完全不是当年的风采了。很难想象出这里曾经人流攒动的情景，一封封的加急电报从这里拍出，电报里封装的是整个中华民族的命运和未来。而今天，来这里的只是稀疏的游客，在门前的小院里，在楼旁的雪松下恣意的信步走着，或者留下一张相片表示也曾来访，想象着这里曾经发生的变化。

总统办公室的小楼里面安着一架上个世纪二十年代的电梯，颜色已然古旧，也不知道有多少年未曾使用了。古铜色的门泛着一股浅浅的绿色。我把手轻轻的放在了按钮上面，深深的按到了底，按了很久很久。当年那些机要们也是向我今天这般按下这个按钮的么？然后迈着匆匆的步伐冲进电梯，冲进他们的文书室？只不过这些都是我的想象罢了，其实远在很久很久之前，这里便不再忙碌了，充满了宁静与安详，以及如同我一般悠闲的旅客穿梭其间。

我沿着小楼的木头楼梯拾阶而上，一路抚摸着旁边的粉墙和楼梯的扶手。楼梯依旧很新，鲜亮的红色油漆可能是新刷的，但是楼梯本身却没有变化，很多年来它都在这里，看着这里的主人换了又换，承载着一种变迁的分量。不知道当年的中正先生，林森先生是否也是在这里上上下下的，抑或通过这样的一种方式我已然自然地完成了一种跨越年代和伟人之间一种最直接的接触？尽管我不得而知，但是我却在这幢小楼里，或者说是鞋子与地板碰撞所折射出的一种静谧之间深深体会到了一种过去和现在之间强烈的反差。我穿越过当年的会议室，凝望着可能已经挂了几十年的中山先生像和青天白日旗，我守在总统办公室的门口，注视着中正先生当年坐过的凳子用过的桌子。就在这安静而随然的漫步中，那些历史人物的影子鲜活起来了。我似乎也真的看到中正先生从他的办公桌站起来，走向会议室，那里有许多军政要员在等待着……这一刻他们便完全超出了历史书的范畴，而化为一种灵魂的实体而在我们的面前出现了。

招手，坐上出租车，穿过繁华的市中心，来到秦淮河畔的中华门。中华门早已不复盛世时的风采了，美好的景象只残存于前人的笔记里，我们也只能在字里行间去想象大明王朝的国都南大门当年的威风。今天的城门早已失去了当年的功能，它只是如同一个象征，孤零零的伫落在此。往日威严的大门如今开了一条小缝，旁边则坐着一个漫不经心的中年男子，木讷的看着周围的车水和人潮，当游客经过的时候查验一下手中的门票，仅此而已。于是我们就穿过长长的城门甬道，穿过这过去的三百年，去感受那个恢宏的王朝给我们留下的遗作。爬山虎在城墙上蜿蜒的到处都是，青苔在墙根处出没着。尽管如此，从哪些厚重的石砖间，从走过城门下整个建筑给我们留下的黑压压的感觉间，依稀仍然可以感受着三百年前的建筑杰作留给我们的那份经久不衰的气势。漫步在整个瓮城里，所见的无非是墙上的枯藤，满地的杂草，以及为数不多的游人。颓废的景象无法让人将此与一个盛世帝国联系起来。

我们沿着当年将军骑着战马踱上城墙的那条宽阔的马道走上城墙的顶部。顶部是一个异常开阔的平台，据载这里本身有一个高大的城楼，然而在许多年前毁在了战火的飞烟中。平台脚下的砖瓦很是平整，我想炮火是不会把这里夷成如此平坦的地面的，想必后人为了美观，又将其重新铺彻了一遍，便于更多的人们登上这里，来体味当年守城将军的那份气魄。零落的植物从砖瓦得缝隙中顽强的长了出来，城墙便又多了些荒芜的味道。在这个宽阔的平台上，我们是仅有的几个游人之一，或者说是唯一的外地游客。因为别的游客看起来更像是当地的居民，他们来到这里并不如我们一般的来感受历史，因为我看见他们的手里拿着五颜六色的风筝。或许几百年前，也是在这里，守城的将领曾经命令着他的手下把藏匿着各种军事讯息风筝放上天空，然而一则在战火纷飞里，一则在太平盛世间，这其中的心境，却又是大不相同了。

藏兵洞里现在成了各种摊贩的零售场所。这个古时用于埋伏军队等待敌军一旦进入瓮城就四下齐出歼敌于此的地方如今不再有兵戈戟剑的冷锋，取而代之的是一种难言的深长的意味。哪些摊子的主人们把摊位铺得很长很长，各种当地的特产，旅游的纪念品应有尽有。只不过生意很冷清，不知仅仅是因为今天游客稀少还是历来便是如此。当我们走过的时候，他们仅仅抬起头，很漠然地看了我们一眼，随后又低下头去，回复他们本身的麻木和呆滞。从那个平台放眼望去时，除了远处的雨花台，近处的秦淮河之外，便是脚下的车水，一者且东，一者且西，随意的汇合在城墙的下面，然后朝着南方缓缓的开走了，忽视着这偌大一个城门的存在。昔时的兵戈，铁马，乱箭射落的声音，战鼓轰鸣的声音，呼啸呐喊的声音，旌旗招展的声音于是在这一个平静的下午消失了，消失在小摊主人的倦意里，消失在风筝飞上天空的悠然里，消失在那密闭着的城门沉重的呼吸里，消失的无影无踪。我突然有些明白那扇暗红色的铁门为何要选择半闭着了，或许是通过这样一个姿态，把那些古旧的过去可以尽数尘封在这几百米见方的瓮城里，然后作为一个伟大王朝的背影停留在此，选择着一种出世的姿态而非尽数展现。当所有的游客们被封闭在瓮城之间时，便又有了前世的感怀，而一旦走出，便如穿梭了时空一般回到今世。于是这个城门除了凭吊以外便再无了别的意义，然而仅仅凭吊本身所蕴藉着的意义已然远远超过了这个动作的本身。

与中华门仅仅一隅之隔的夫子庙便又是另一番风情了。与总统府和中华门的清冷形成鲜明对比的是，当我们到达时，这里有如集市一般热闹得很。据朋友介绍说，现在是十里秦淮水上灯会的时候，八方游客络绎不绝。当漫步在夫子庙充满古意的楼宇间的时候，我却不知道我们走过的究竟是过去抑或现在。藏着故事的亭台，伸着飞檐的砖房，傍着灯笼的窗格，粉着新漆的雕栏，这些总是给人一种停留在过去的意境。秦淮河畔的六朝金粉总是给人留下诸多的遐想，而周围的景物也恰在这一瞬间和那些遐想自然的衔合在了一起。可是当我留意到周围的行人拿着相机闪耀着留念的冲动，看到新潮商店里的顾客簇拥着流行，看到小吃店的女老板一手数着纸币一手大声叫卖着，以及周围隔三岔五出现的西式快餐店的时候，我才明白所有那些关于古时的设想无非是我的一厢情愿而已。这里已然的的确确的是现世了。

如今的夫子庙早已经成为了一个汇聚着传统特色的地方。哪怕是一条不起眼的小巷或许都蕴含着一种民俗的本粹。在一家叫做蒋有记的小食铺里，根据友人的推荐我们品尝了一碗牛肉汤。同行的朋友说一般，可是我却觉得在这其中有着无穷的底蕴。醇而不腻，哀而不伤，一碗汤里似乎能够喝出一种淡淡的忧愁来。我定然不是第一个来此的食客，可能在几十年前，甚至几百年前，这家叫做蒋有记的小食铺便已经坐落在此了，在这过往的岁月间它接待了无数往来的游人，而我只是这期间极其平凡的一个，不知道其他的食客也会有同样忧伤的感觉么？人来人往，景物迁随，而这汤的味道可能一直便是这般，有人忧伤，有人赞叹，有人惊奇，当然也有人会对此不屑，然后他们都走了，现在仅仅剩下两个人坐在这里，走过那条千百年的小巷，品味着他们曾经的诸多感受。于是一碗小小的牛肉汤，便把时间和空间都联系在一起了。

眼前突然出现的乌衣巷三个字不由得使我停下脚步。青色的大字深深刻在石板里，像是凿穿了一道历史的印痕。儿时朗诵过的刘禹锡的《乌衣巷》再次一个一个字的浮现在脑海中。“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”二十八个字琅琅上口，只是当时的我不过小和尚念经一般囫囵记住，这其中的意味却是不明白的。而如今看到乌衣巷三个字之时，童年背诗的情景再一次的浮现出来。此初梦得先生前来的时候，场景与王谢那时自然是不相同的了，想必感怀时光的变迁，家族的衰落，因而才有千古传唱的《乌衣巷》留下。只不过今日的朱雀桥边再也寻不见野草和野花的踪迹，而乌衣巷口的夕阳也不再斜斜有荒凉的感觉，而是被纷至沓来的游客所占据着，来玩味王谢的故居体会曾经的盛极一时，来体会梦得先生写下《乌衣巷》时的即刻心境。但当我踏着梦得先生当年的足迹重游此地时，所见所闻与梦得先生那时相比，想必又是另一番场景了。我不知道究竟来此凭吊的是谁，王谢的故居还是禹锡的诗境，抑或二者兼而有之。而如此凭吊很是有一番深远的意思，很有后人而复哀后人的感觉，一代一代的文人走过，一代一代的低吟浅唱，于是古和今的界限迷糊了，过去似乎就是现在，而现在也终于将成为过去。于是在一片斜斜的落日里，终究我们也融入了历史，在这乌衣巷的深绿色的匾额里留下了一个浅浅的缩影。

我也如同那些南来北往的游客一样，徜徉在这喧嚣的古景中，体会一种同时穿越在过去和现在的迷离感。这样的迷离感很亲切，不经意间便把人拉回过去的那个时光里面去。而这样的迷离感在秦淮河的身上得到了一种最朦胧的体现。对于秦淮河，我总感觉自己对她有一种特殊的感情。不知道是因为六朝的粉黛，抑或是十里的灯船。沿河的灯火依然，尽管那不是昨日的风情，然而仅仅是那一掠波光中的倒影便足以让人浮想联翩。乘画舫驶过整条秦淮河，听船上的小姐讲着千年流传的故事。尽管她穿的不是大红色的旗袍，手里也没有鹅黄色的琵琶，但是光听那柔软的声音，思绪便不由自主地飘荡开去，随着小船边流淌着的河水，随着河水岸摇荡着的灯影，随着灯影里斯曾相识的故事。当一舟客人还在舱内听者故事的时候，我却独自来到了船头，坐在舱门的栏杆上，细细赏玩着这澄澈的夜色，这深蓝的河水，这摇曳的灯影。小船的两侧留下细长的水纹，河水拍打船舷的声音在这寂静的夜晚随着水纹慢慢散去，朱自清先生的桨声灯影开始在眼前显现。而唯一遗憾的，是这河中再也见不到乌篷船了，取而代之的是电动船，舟子在船内惬意的把弄着方向盘。于是秦淮河里的桨声灯影成了一种奢侈的欲望。而千年前杜牧先生泊秦淮的时候，乘坐的又是什么样的船呢？商女已然不在，后庭花的歌声怕也是听不到了。可是烟笼寒水月笼纱的夜景却依然留存，和这灯影，以及幻象中的桨声交织在一起。当我坐在这船头，怀念着先人们再次留下的文卷的时候，不经意间发现，其实所有的人，包括杜牧，包括朱自清，包括我，来到这秦淮河的时候，所有的夜景都是一样的，而不同的则是我们的心。杜牧先生写下《泊秦淮》的时候是一分忧怀天下的心，朱自清先生写下《桨声灯影里的秦淮河》的时候是一分宁静谦冲的心，而我更多的则是追思前人的心。于是仿佛在这河水中依旧闻到脂粉的香气，望到商女的笙歌，看到灯影的飘浮，听到舟子在这河水里留下的不变的桨声。于是整条秦淮河便变成了亘古的一个梦见，所有的来者在这其中便都没有时间的间隔了。

南京给我留下的印迹其实远不止此。当我站在紫金山顶鸟瞰全城的时候，我唯一能体验到的无非是拔地而起的高楼，星罗棋布的点缀在这个城市的每一个角落。在这些令人目不暇接的楼宇间我似乎难以觉察到究竟什么是六朝古都的灵魂魅力。同样的喟叹发生在我们泛舟玄武湖之上的时候，望着周围的现代化的建筑物，似乎也终难发现千年的风云留给这个城市的沧桑和凿痕。然而这恰恰正是这个城市的内涵所在。的确，当我驻足在南京的新客站，望着高穹的白色顶棚的时候，当我漫步在繁华的新街口，擦过飞驰的车水和高耸的写字楼的时候，当我留连在夜色中的狮子桥，迷失在纸醉金迷的霓虹灯之间的时候，南京不过是一个纯粹的现代化的都市，如同其它很多城市一般，走过历史的岁月，走向新的明天。而在不经意之间，那些历史的碎片便会在鳞次栉比间，在灯红酒绿间，在人流如织间细细的透出来，勾起停留在心底的一种不可抑制的冲动。当我们乘坐的出租车穿越高大巍峨的解放门的时候，那座城门给我们留下了一秒钟的阴影，阴影里咀嚼的是一种历史的厚重。那个时刻我突然觉得历史离我们竟然是如此之近，近到无法想象的程度。而这古今两种不同的风情，却又悄然的交织在一起，没有界限，过渡的如此自然而平和。总统府的雪松，中华门的车流，夫子庙的石刻，秦淮河的水纹，当我们不去注视的时候它们以相当自然的姿态存在着，而当我们去注视它们的发生它们的过去的时候，一霎那它们本身以及它们周围所有的那些便都成为了历史，穿过千百年的沧桑而缩影在那些特定的时刻里。

一座城市，两种情怀。六朝古都的魅力正是在此。

P.S.

寒假在这个晚上悄悄结束了，回顾整个寒假，过得很充实，很开心。

首先要感谢的是小William，许多年后一起出去玩得感觉很开心。你让我回到了过去的时光，生活在了回忆里面。希望以后还会一起出去玩。

然后感谢的是0331的同学们，Cwebb, netro, CellGG, Thevenin, GJS, 每天玩WC踢WE吃火锅的感觉很开心。你们让我回到了过去的时光，生活在了回忆里面。希望以后还有这样一起开心的日子。

最后感谢的是大William，一起去南京的旅途很愉快。你让我在以后拥有最美好的回忆。希望在不久的将来可以一起烟花三月下扬州，扬州是一个美丽的让人拒绝呼吸的地方，哈哈哈：）

红色的地方自然都是旅游景点拉，看起来是不是很过瘾？

不过时间是不会允许我们把这些地方都玩过来的，下面简要介绍一下准备游览的地方~。

1. 中山陵

中山陵是一定要去的，我国著名的民主革命先驱中山先生的陵墓。大凡去南京的都必来这里，这就跟去杭州一定要去西湖一样。一方面可以接受高尚的爱国主义教育，感受一下中山先生当年呕心沥血为中华民族的崛起而奋进的伟大的天下为公的精神，而另一方面，也要欣赏一下这个伟大陵墓的壮观和紫金山的伟岸绝伦。

南京玄武湖紧紧贴着紫金山，也是南京最负有盛名的景点之一。大凡很灵的地方，山和水都是少不了的。杭州是这样，南京亦然。这个水自然不会是长江，所以一定便是玄武湖了。据同学说，玄武湖的美丽不亚于西湖。那为什么历来的文人墨客又更偏向于西湖呢？因此作为文人的我一定要去走一走看一看，比较一下两者究竟谁更有魅力~应该是各有各的风采吧。

说起南京，第三个不得不去的地方便是总统府。根据资料记载，总统府原为太平天国时期洪秀全的天王府，天京失陷后曾遭焚毁，清朝扩建为两江总督衙门。从1927年至1949年成为国民党的总统府。看起来还是很有点历史水平的。很难想象当年蒋委员长就是在这里作出了那么多重要的战略决策，使得中国在那场八年的抗战中笑到了最后。这段历史还是要来这里凭吊一下的。

从这张图片上来看有点貌不惊人的味道，但是中华门应当算得是南京的景点里面历时意味最为浓厚的地方了。南京最后一次作为全中国的封建王朝的政治中心出现应该是在明朝了，洪武皇帝朱元璋打下了天下之后便定都在这里，可惜后来在一场政治变革中，建文皇帝不知所终，而南京的国都历史也就此终结。中华门应该是明朝留下的城墙了，我想应该不亚于故宫吧。故宫更有清朝的意味，那么更早之前的明朝只能在这里探寻了。

5. 夫子庙

夫子庙只是一个统称，那里有很多经典的地方，一一介绍

第一个是夫子庙本身，夫子庙是是供奉和祭祀我国古代著名的大思想家、教育家孔子的庙宇。建于公元1034年，就东晋学宫扩建而成。里面很好地反映了南京的历史特色和风土人情，很值得一去。

南京乌衣巷位于夫子庙，是一条幽静狭小的巷子，原为东晋名相王导、谢安的宅院所在地。虽然很不起眼，但是唐朝的大诗人刘禹锡留下了“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”这样千古流传的诗句，因而名声大噪。 作为文人的我，自然也要去怀古凭吊一下，感受一下当年梦得先生的人文情怀。

其他还有像江南贡院，香君故居什么的，就不单独介绍啦~但是最重要的是，夫子庙的小吃太多太多，这点已经有无数人跟我推荐过，根据我的调查表明，以下小吃是非吃不可的

魁光阁的五香茶叶蛋、雨花茶
永和园的蟹壳黄烧饼、开洋干丝
奇芳阁的鸭油酥烧饼、麻油干丝
六凤居的葱油饼、豆腐脑儿
奇芳阁的什锦菜包、鸡丝面
蒋有记的牛肉锅贴、牛肉汤
瞻园面馆的薄皮包饺、红汤爆鱼面
莲湖甜食店的五色糕团、桂花夹心小元宵

当然不能忘了南京最负有盛名的----金陵鸭血粉丝汤~

6. 十里秦淮 

南京秦淮河古称淮水，秦始皇时凿通方山引淮水，故名秦淮河。有“六朝金粉”之称。明清之际盛极一时，绿窗朱户，夹岸而居。灯船蜿蜒似火龙，素称“秦淮灯船，天下第一”。杜牧的《泊秦淮》便是在这里写下的，一时间千古传唱。而孔尚任的名作《桃花扇》，也是发生在此。因此自古这里便是文人墨客聚集的地方，一为凭吊，二来也是感受着千古流传而轻歌曼舞着的十里秦淮风情。

7. 梅花山

其实梅花山在南京似乎不是特别有名。史料记载，明孝陵前有座土丘，原名孙陵岗，是三国时吴大帝孙权的葬地，亦是南京地区最早的六朝陵墓。孙陵岗还葬有孙权的夫人步氏和后妻潘氏，宣明太子孙登也葬在孙陵附近。但是据报道说南京的梅花节马上就要开幕了，那时候满山大约有30%~40%的梅花都会在枝头怒放，那会是多么美丽的场景啊！因此一定要去感受一下这种情怀，虽然不是浪漫。

最后附送几首与南京有关的经典的诗词，金陵访古之行，即将开始~

泊秦淮 [唐]杜牧

烟笼寒水月笼纱，夜泊秦淮近酒家；
商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。

金陵怀古 [唐]刘禹锡

潮满冶城渚，日斜征虏亭。
蔡洲新草绿，幕府旧烟青。
兴废由人事，山川空地形。
后庭花一曲，幽怨不堪听。

金陵五题·石头城 [唐]刘禹锡

山围故国周遭在，潮打空城寂寞回。
淮水东边旧时月，夜深还过女墙来。

乌衣巷 [唐]刘禹锡

朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜；
旧时王谢堂前燕，飞人寻常百姓家。

桂枝香·金陵怀古 [宋] 王安石

登临送目，正故国晚秋，天气初肃。
千里澄江似练，翠峰如簇。
归帆去棹斜阳里，背西风，酒旗斜矗。
彩舟云淡，星河鹭起，画图难足。

念往昔、繁华竞逐，叹门外楼头，悲恨相继。
千古凭高，对此漫嗟荣辱。
六朝旧事如流水，但寒烟、衰草凝绿。
至今商女，时时犹唱，《后庭》遗曲。